LE VÉTIVER, LA MERVEILLE ENRACINÉE DE LA TERRE
Connaissez-vous le Vétiver d’Haïti, connu pour son parfum à la fois boisé et fumé aux subtiles nuances vertes et végétales ? Son parfum surprenant - sans pareil - possède également des facettes noix et pamplemousse.
On peut dire que Chrysopogon zizanioides, drôle de nom latin n'est-ce pas, est une plante magique... Pourquoi ? Parce qu’ayant fait ses preuves en tant qu'ingrédient précieux en parfumerie, et dans divers domaines, elle est dotée d'une essence exquise.
Il va sans dire que cette matière première exotique - originaire d'Asie - est un incontournable de l'orgue du parfumeur et de pas moins de six des fragrances d'Olfactive Studio !
Ce n'est pas sans raison que cette plante figure parmi les ingrédients naturels préférés de notre équipe...
Mettons en lumière le Vétiver !
UN INGRÉDIENT PLUTÔT RÉCENT
Ce n’est en réalité qu’au vingtième siècle que le Vétiver a commencé à être exploité pour son huile essentielle en parfumerie, et non avant. La production mondiale de cette matière première était d'une seule tonne au début du 21e siècle, et elle atteint 250 tonnes à la fin des années 1970 ! Incroyable mais vrai !
Aujourd’hui environ 130 tonnes sont produites dans le monde, et les plus gros exportateurs de son huile essentielle sont l’île d’Haïti, devant la Chine et l’île de Java (Indonésie).
Malgré une production à plus petite échelle, l’Inde fait aussi partie des principaux pays producteurs. D’ailleurs, il n’est pas étonnant que la France – un des berceaux de la parfumerie moderne – arrive en tête en termes de demande pour son essence.
PRIORITÉ À LA QUALITÉ
En parfumerie, l'essence de vétiver existe sous plusieurs qualités. Le Vétiver haïtien est le plus connu et le plus utilisé dans l'industrie du parfum de nos jours.
Vous le reconnaîtriez parmi n’importe quelles matières premières parce qu'il possède un parfum boisé et fumé tout à fait unique. Comme présenté précédemment, sa délicieuse facette fumée nous rappelle les noix grillées en général et les noisettes en particulier – vous auriez presque envie de le manger !
Boisé, fumé, noisette... Seriez-vous surpris si nous vous disions que le Vétiver est un ingrédient extrêmement frais ? Bien sûr, n'est-ce-pas ? Aucun de ces aspects olfactifs ne semble particulièrement doté de fraîcheur. Pourtant, ne vous fiez pas aux apparences car il possède également une facette végétale qui nous rappelle le pamplemousse et sa senteur acidulée !
Le Vétiver Bourbon – oui, comme le Whiskey – est le Vétiver le plus noble mais aussi le plus rare et presque impossible à trouver de nos jours en raison de son approvisionnement très limité.
Il était cultivé sur l'île française de La Réunion – anciennement connue sous le nom d'île Bourbon – où il fut introduit en 1864. La délicatesse de son parfum, aux facettes rosée, terreuse et épicée, est très prisée par les parfumeurs.
LE VÉTIVER DANS LES PARFUMS OLFACTIVE STUDIO
Quatre parfums de la Collection Black d'Olfactive Studio, Flash Back, Flash Back in New York, Ombre Indigo, et Autoportrait, mettent en valeur la finesse du Vétiver. La Collection Sepia d'extraits de parfum explore également la fraîcheur de cette élégante matière première dans deux de ses fragrances Leather Shot et Iris Shot.
Ces compositions parfumées dévoilent les différentes allures que peut offrir le précieux ingrédient.
FLASH BACK
Dans notre parfum hespéridé-boisé préféré de février, Flash Back, nous sommes enveloppés dans un nuage vaporeux d'essence de Vétiver Haïti (Chrysopogon zizanioides) si fumée.
Dans ce parfum, le Vétiver est vibrant! Pourquoi donc ? Car il est précédé d'un départ regorgeant de fraîcheur et de vitalité. Les essences de Pamplemousse Rouge (Citrus paradisi), et d'Orange Douce (Citrus sinensis) – notes hespéridées pétillantes – se combinent à un accord Rhubarbe aux notes vertes, faisant écho à la tarte à la rhubarbe de notre enfance. Le tout confère à Flash Back une joyeuse facette acidulée et fruitée
Le cœur du parfum se pare d'une épice dite froide dont l’essence si particulière possède des facettes florale et fruitée, c’est l’exotique Baie Rose (Schinus molle).
Quant au fond de la fragrance, celui-ci associe l'essence de Vétiver à celle du Cèdre (Juniperus virginiana). La singulière facette fumée du Vétiver – rappelant les noisettes grillées – se marie à la facette boisée-sèche du Cèdre. L’ensemble est arrondi par de doux Muscs et chaleureuses notes ambrées qui apportent également une facette minérale – oui nous faisons bien référence à la senteur de matière minérale telle que la roche.
Le contraste entre l’aspect humus du Vétiver et sec du Cèdre est une véritable balade à travers les brumes d'un sous-bois – promenons-nous dans les bois…
La variété de notes de Flashback est telle qu'elles semblent jongler sous notre nez, se juxtaposant les unes sur les autres au rythme de sa composition.
FLASH BACK IN NEW YORK
Dans ce parfum cuiré-boisé-épicé, de chaudes épices combinées à la fraîcheur lavandée et aromatique de la Sauge Sclarée (Salvia officinalis) - grâce à sa molécule linalol - nous caressent les narines dès la première bouffée. Ce sont le Cumin (Foeniculum vulgare) – puissant et si caractéristique des cuirs – avec ses facettes poudrée et cinnamique, ainsi que le précieux Safran (Crocus sativus) avec son côté fruité en toute finesse. L'accord Fleur de Coton fait référence aux Muscs, à la fois doux et floraux.
Les épices de Flash Back in New York se marient à un cœur floral marqué par la richesse de l’absolu Jasmin d’Égypte (Jasminum grandiflorum) avec son côté animal et fruité, et par la facette poudrée-irisée de la Violette – ici représentative de l’odeur de la fleur et de sa feuille de la famille olfactive verte. Cet accord ainsi que les notes cuirées en cœur sont associés au Cumin en tête du parfum, souvent associé à des notes florales-poudrées.
Le fond s’avère très chaleureux et réconfortant, avec ses facettes prédominantes boisée et fumée. Celles-ci sont dues à la présence de deux matières premières emblématiques des cuirs : l’essence de Bouleau (Betula alba), et le Vétiver (Chrysopogon zizanioides).
Le premier est très fumé - rappelant même l'odeur du barbecue - et semblable au tabac, procurant un effet Encens (malgré l'absence de cet ingrédient), et le second également fumé – plus finement – possède un côté terreux.
Vient s’ajouter à ce fond attirant l’absolu Fève Tonka (Dipterix odorata) arrondissant le tout, matière première balsamique dévoilant des facettes miellée, amande, et tabac.
Composé par le parfumeur new-yorkais Jérôme Epinette, Flash Back in New York surprend les nez par ses contrastes olfactifs, tout comme sa ville pour tous ceux qui la découvrent pour la première fois.
AUTOPORTRAIT
Dans Autoportrait c’est un messieur Vétiver (Chrysopogon zizanioides) tendre et terreux que nous découvrons. Dans le départ discret et subtile de la fragrance, on distingue la facette zestée de l'essence de Bergamote (Citrus bergamia) et la facette poivrée-fraîche de l'essence d'Elémi (Canarium luzonicum) – matière première épicée aux facettes boisée et résineuse perceptibles dès les notes de tête.
La structure olfactive d’Autoportrait permet au cœur boisé-balsamique de se dévoiler très vite.
La facette épicée perdure dans le cœur du parfum avec le Benjoin Siam (Styrax tonkinensis), possédant aussi un côté épicé-cinnamique. En effet, “cinnamique” est l'adjectif pour décrire un parfum partageant avec la cannelle sa facette épicée (vous remarquerez l'étymologie commune).
Quant à la facette gourmande du Benjoin – aux accents de vanille et de caramel – celle-ci nous enveloppe dès le cœur dans une nuée douce et chaleureuse. C’est aussi l’Encens (Boswellia carterii) que l’on ressent, dont la puissante facette boisée-résineuse se veut rassurante – tout comme Autoportrait.
Cet aspect boisé si prononcé dans Autoportrait est souligné dans le fond de la fragrance par plusieurs ingrédients. Le Cèdre (Juniperus virginiana), dans toute sa naturalité avec son côté boisé-sec, rappelle à nos narines la mine de crayons, et messieur Vétiver apporte une note fumée raffinée - unique en son genre.
L'Absolu Mousse de Chêne (Evernia prunastri) avec sa facette boisée-mousse et son aspect terreux accompagne le Cèdre et le Vétiver, tout en donnant une dimension chyprée à la fragrance – famille olfactive caractérisée par l'association de la Mousse de Chêne et du Vétiver. Quant aux Muscs veloutés, ils apportent un effet crémeux mais néanmoins moderne - si onctueux !
Autoportrait est un parfum élégant tout en profondeur, véritablement charnel au sillage envoûtant.
OMBRE INDIGO
Le parfum Ombre Indigo possède une tête subtile car il est principalement constitué de notes de cœur et de fond. Nous percevons tout de même un petit côté acidulé-hespéridé en départ, donné par le Petitgrain Bigarade (Citrus aurantium) avec sa facette aromatique aux accents de lavande (donné par leur constituant commun l’acétate de linalyle).
Le tout est d’emblée très épicé-encens, caractérisé par des notes de fond. Les facettes prédominantes, qui signe le parfum dès ses premières notes sont les facettes boisée, ambrée, et cuirée. Cependant on n’échappe pas au côté floral-opulent donné par l’Absolu Tubéreuse (Polianthes tuberosa), une Tubéreuse qui se veut entêtante, typique des fleurs blanches, légèrement miellée, et offrant son petit côté singulier rappelant les légumes. La Tubéreuse s’accorde à merveille avec la facette fruitée de l’accord Prune, ainsi qu’avec l’accord Cuirqu’elle agrémente.
L’épicé Safran (Crocus sativus) par son côté fruité se marie à l’accord Prune, qui possède une facette liquoreuse évoquant les liqueurs de fruits. Ce dernier rappelle la base « prunol », à la fois fruitée, lactonique et baumée, qui donne de la complexité à Ombre Indigo (célèbre base utilisée au début des années 1900 pour des notes prune).
On distingue le Vétiver (Vetiveria zizanoïde) par son côté fumé qui accompagne sa facette boisée-mousse principale aux notes terreuses. Le Papyrus (Cyperus scariosus), dont le rhizome odorant est extrait (comme le vétiver) apporte une facette épicée au fond du parfum, tout en s’accordant au Vétiver par leur facettes terreuse et fumée communes. L’accord Cuir possède une facette animale fort prononcée soulignant le fond très Encens.
L’Encens (Boswellia carteri), star du parfum est très résineux, boisé, et omniprésent car senti dès la tête! Il est également ensorcelant par sa facette fumée si prononcée, soulignée par le Vétiver et le Papyrus, eux aussi fumés. L’effet mystique donné par la facette Encens nous transporte dans une « vieille église ».
Le Benjoin (Styrax tonkinensis) apparaît à travers sa facette gourmande aux notes de caramel. Son côté ambré va de pair avec les notes ambrées de la fragrance. Ce dernier, associé aux Muscs, procure profondeur et volume à ce parfum si puissant. L’ensemble est une fragrance boisé-floral-encens, aux aspects fumé et ambré véritablement frappants !
Ombre Indigo est un parfum associant l’opulence d’une fleur de caractère, la tubéreuse, à un accord Prune gourmand, et à un Encens ensorcelant dont les facettes boisée et fumé nous fascinent.
LEATHER SHOT
En tête de Leather Shot nous sentons tout de suite la facette hesperidée, acidulée de l’Orange Bigarade ! Aussi appelée Orange Douce (Citrus aurantium), celle-ci s’accorde si bien avec la facette zestée évoquant le citron, de la Cardamome (Elettaria cardamomum). Cette épice si appréciée de la parfumerie de luxe possède également un côté poivré conférant au départ du parfum une dimension aromatique.
En cœur, une autre épice est présente à l’appel, ce n’est autre que le Cumin (Cuminum cyminum), plus discret mais distinguable par l’effet Femme de Rochas qu’il procure et sa facette sensuelle, aux accents cuirés. Le parfum mythique épicé-fruité créé en 1944 par Edmond Roudnitska né d’une overdose de cumin !
Inutile d’attendre le fond pour percevoir les notes cuirées, rappelant un cuir lisse. L’Iris (Iris pallida) avec sa facette boisée-sèche se ressent en cœur et perdure dans le fond. L’absolu Thé Noir (Camellia sinensis) évoquant le caractéristique thé Ceylan offre un effet naturel et s’accorde avec la facette cuirée. Le fond de la fragrance soutient bien le cœur cuiré, un cuir moderne et réinventé.
Le Santal (Santalum album) et le Cèdre (Juniperus virginiana) s’entremêlent dans un fond fort boisé avec le Vétiver (Chrysopogon zizanioides). Si le premier se veut lactonique et gras, avec une facette fleur jaune et évoquant les orientaux, le deuxième s’impose par sa naturalité rappelant les grandes forêts de cèdres en Virginie. L’accord Bois flotté va de pair avec ses confrères boisés et le Vétiver ne passe pas inaperçu avec sa facette noisette et fumée, qui se marie très bien avec le cuir.
Le tout est très harmonieux, offrant une fraîcheur persistant tout au long de l’évaporation des différentes notes.
Leather Shot est un cuir à la fois épicé, et boisé, possédant aussi une touche héspéridée et poudrée lui conférant son allure si élégante.
IRIS SHOT
Le départ possède une facette fusante et métallique attribuée aux Aldéhydes d’Iris. On perçoit ainsi tout de suite l’Iris (Iris pallida), moderne et poudré, comme à son habitude. Son côté boisé-sec, terreux voire presque poussiéreux, irradie la fragrance depuis le coeur.
La tête est également très épicée nous offrant la finesse de l’essence de Cardamome (Elettaria cardamomum), à la fois fraîche par son côté zesté et aromatique qui ne nous échappe pas, et chaleureuse par sa facette cinnamique et orientale.
Se marie à la « reine des épices », sa consœur plus froide mais tout aussi délicieuse, la Baie Rose de Madagascar (Schinus molle), redouble la facette aromatique avec son côté poivré et fusionne la tête et le cœur soliflore par son aspect floral. L'absolu Bourgeon de Cassis (Ribes nigrum), matière première naturelle de la famille verte possédant un côté soufré distinctif, apporte vitalité et naturalité à l’ensemble.
C’est un Iris consistant et linéaire, fidèle aux rhizomes si précieux, dont l’odeur ne peut être extraite qu’au bout de 6 ans (trois ans de culture et trois ans de séchage).
L’accord Lait d'amande se laisse deviner petit à petit par sa facette suave et amandée, rappelant d’onctueux desserts parfumés. Cette note balsamique arrondi le fier Iris pour l’envelopper avec douceur. L’essence de Graine de Carotte (Daucus carota), accentue d’autant plus le bel Iris que les deux ingrédients partage une facette boisée, terreuse, véritablement ancrée dans le sol.
Parfum très en cœur par sa fleur vedette, le fond y trouve tout de même sa place car le Cèdre Virginie (Juniperus virginiana), qui amène une dimension boisée différente, plus résineuse, évoquant l’écorce de l’arbre américain. Le Vétiver Haïti (Chrysopogon zizanoïde), apporte une touche humide contrastant avec le caractère sec des autres ingrédients, ainsi qu’une facette fumée qui lui est propre!
L'Ambroxan, qui porte bien son nom, amène une puissante note ambrée au fond, participant à la substantivé du parfum.
Parfum élégant et « cocoon », Iris Shot explore les genres en remettant au goût du jour une fleur des plus belles, longtemps associée aux poudres de riz et rouge à lèvres en cosmétique.
UNE PLANTE AUX RACINES ASIATIQUES
De son nom scientifique Chrysopogon zizanioides – provenant du Grec – le mot “vétiver” (autrefois écrit vétyver en français) vient du mot tamoul “vettiveru”. L’appellation "Vetiveria zizanioides" est aussi couramment répandue.
Vous vous dites sans doute "d'accord, son nom est singulier, mais à quoi ressemble-t-il ?", et bien il s'agit en fait d'une herbe - une grande herbe - qui pousse sous forme touffes de 1,5 à 2 mètres de hauteur. Et ce n'est pas tout ! Nous ne voyons que la « pointe de l’iceberg », puisque sous la terre ses racines peuvent descendre à 3 mètres de profondeur !
SOUS LE SOLEIL DES TROPIQUES
Ainsi, cette plante vivace plus souterraine que terrestre (deux fois plus) pousse dans les sols humides des basses terres tropicales et subtropicales, notamment dans les marécages et les plaines inondables.
Vous vous demandez maintenant "où se trouvent celles-ci ?". Dans son lieu de naissance : le sud de l'Inde – où le vétiver est appelé "khus khus". Mais pas seulement, car on le trouve aussi en Indonésie, dans le reste de l'Océan Indien, en Haïti (bien sûr) en Chine, et jusqu'au Guatemala et Brésil où il est aussi cultivé !
Le Vétiver est largement utilisé et apprécié depuis l'Antiquité dans ces régions du monde - principalement concentrées en Asie !
COUSINS BOTANIQUES
Botaniquement parlant, cette plante appartient à la famille des Poacées (anciennement appelée Graminées) et au genre Chrysopogon. Alors que c'est l'espèce Chrysopogon zizanioides qui fournit l'industrie de la parfumerie moderne, une douzaine d’autres espèces de Chrysopogon existe dans la nature.
Pour citer deux espèces cousines, Chrysopogon nigritanus a pour maison l’Afrique du Sud et Chrysopogon nemoralis l’Asie du Sud-Est.
VÉTIVER-SATILITÉ
Comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, le Vétiver a des super pouvoirs, des pouvoirs magiques, tous les pouvoirs de l'univers ! Qu'entendons-nous par là ? Vous êtes sur le point de le découvrir...
Le Vétiver est une plante multi-usages fascinante, il est employée dans l’agriculture comme un très bon fertilisant et fixateur des sols, qu’il protège également de l’érosion.
Ses feuilles, quant à elles, servent à nourrir les bêtes dans les zones rurales formant l’habitat de l’espèce. Celles-ci sont aussi employées comme chaume pour les toits sur l’île française de la Réunion, pour faire des matelas, et même des accessoires comme des sacs !
Dans l'industrie alimentaire, le Vétiver est utilisé pour aromatiser les boissons, notamment les sodas dans sa région natale, en Inde du Sud. Il est également très utile comme insecticide !
Cela vous a donné une idée de la rentabilité de cette culture ? Ses nombreuses utilisations en ont fait un ingrédient extrêmement avantageux.
LE VÉTIVER EN PARFUMERIE
Cette matière première appartenant à la famille olfactive boisée est pleine de surprises puisque ses rhizomes – racines externes – contiennent une résine ressemblant en apparence à la Myrrhe (Commiphora myrrha).
APRÈS L’EFFORT…
Lorsque la plante atteint deux ou trois ans, ses racines sont récoltées, traitées et séchées pour produire la fameuse huile essentielle de Vétiver à partir de leur résine. Étant donné que les récoltes nécessitent de retourner le sol – afin d'en extraire les racines – celles-ci sont dénommées les fouilles. Au cours de cette opération, les racines sont secouées à l'aide d'un outil ressemblant à une fourche jusqu'à ce qu'elles soient dépourvues de terre.
Plus précisément, les rhizomes sont lavés, coupés et séchés au soleil, puis subissent une hydrodistillation – ou distillation à la vapeur d'eau – pendant huit heures (pour une tonne de rhizomes distillés). Le produit obtenu est une essence résineuse très épaisse dans les tons jaunes.
Parlons calendrier ! Il faut 12 mois de cultivation avant de pouvoir exploiter la plante, la distillation a lieu d'août à décembre, et le rendement est de 100 à 150 kg de racines séchées pour produire 1 à 1,5 kg d'huile essentielle.
…LE RÉCONFORT
Le Vétiver n'est pas seulement une plante qui demande peu d'entretien, il ne réclame pas non plus trop d'eau, de soins particuliers, ni ne souffre de maladies spécifiques nécessitant une utilisation importante de pesticides. C'est la parfaite copine plante, n'est-ce pas ?
UN FAVORI DE LONGUE DATE DE LA PARFUMERIE !
NOUS GÂTANT PAR SON PARFUM ENCHANTEUR…
Nous avons déjà mentionné le parfum singulier du Vétiver Bourbon, Vétiver Haïti, et comme jamais deux sans trois...ses cousins de l’île de Java et d'Inde possèdent chacun un arôme particulier !
Le Vétiver Java possède une odeur puissante, très fumée. Cette dernière facette peut être si opulente que certains trouvent même qu'elle rappelle l'odeur du brûlé !
Il existe aussi du Vétiver d’Inde, de moindre qualité, celle-ci pouvant se mesurer à la clarté de son essence – un liquide jaunâtre allant de légèrement coloré à foncé.
Ainsi, l'arôme caractéristique de cet ingrédient est à la fois délicat et complexe. En tant que matière première odorante, elle est facilement identifiable par ses facettes boisée, terreuse, noisette et fumée si particulières.
Le Vétiver est une "note de fond" – note peu volatile qui se développe dans le temps et persiste dans le sillage d’un parfum. Cependant, d’un point de vue olfactif, il modifie tout de même la tête et le cœur de la fragrance.
…ET DE REMARQUABLES MOLÉCULES !
Constitué principalement de bêta vetivénène, vétivones, khusimol et d’isovalencénol, les chercheurs ont réussi à extraire ces molécules à partir de son huile essentielle. C’est le cas des vétyverols, vétiverone, ainsi que de l’acétate de vétyvéryle. Ces trois composés sont employés comme matières premières à part entière en parfumerie de luxe.
L’acétate de vétyvéryle s’avère être un mélange d’esters dérivés du Vétiver Haïti ou Java. Cette matière première synthétique dévoile une senteur élégante, plus pure et plus tonique que son précurseur (Vétiver)…la rendant plus chère et adorée des nez !
En aromathérapie ce sont les sesquiterpénols, sesquiterpènes, et cétones (vétivones) contenus dans son huile essentielle qui lui confèrent des propriétés immunostimulantes ainsi qu’un rôle de tonique artériel, veineux et lymphatique. Son essence possède également des vertus antifongiques.
ÂGE DE GLOIRE
De nombreux parfums classiques soulignent la subtilité du Vétiver parmi leurs notes de fond. L'ingrédient a connu ses heures de gloire et s'est hissé au rang de matière première vedette au XXe siècle, lorsque de nombreux "solinotes" Vétiver furent créés – des parfums construits olfactivement autour d'une seule matière première.
Apportant de la tenue, cette matière première est depuis longtemps employée dans les parfums boisés, et aujourd'hui encore dans les fameux solinotes Vétiver que nous venons de mettre en lumière.
Il agit également comme un excellent fixateur pour les notes de tête. On le trouve aussi dans les notes chyprées et cuirées.
TRÈS RÉPANDU DANS LES PARFUMS POUR HOMMES
Le premier solinote Vétiver jamais créé est le Vétiver de Carven, composé en 1957 par Firmenich pour la marque. Il s'agissait du premier parfum pour homme à se concentrer sur cette matière première, et possédait une fragrance boisée et délicate. Par la suite, Carven créa une version féminine.
En 1959, Jean-Paul Guerlain signe l'un des plus célèbres parfums du Vétiver connus à ce jour. Vétiver de Guerlain est un parfum boisé-épicé toujours vendu sur le marché 80 ans plus tard !
D'autres marques comme Givenchy, Lanvin et Le Galion suivirent la tendance et composèrent chacune leur solinote Vétiver, respectivement en 1959, 1964 et 1969. Ces trois fragrances boisées étaient également destinées aux hommes.
Oui, vous l'avez deviné, à l'époque, le Vétiver était un ingrédient masculin – ou considéré comme tel. Si certains le croient encore, nous le trouvons personnellement non genré, comme toutes les matières premières !
ET QUE DIRE DES VÉTIVERS FÉMININS ?
Le premier parfum pour femme contenant son essence parmi ses notes de fond n'est autre que Chanel n°5, un floral-aldéhydé composé en 1921 par Ernest Beaux. En 1927, André Fraysse crée Arpège de Lanvin, un autre floral-aldéhydé qui poursuit la tendance de Chanel n°5.
POUR FAIRE COURT ET PARFUMÉ
Le Vétiver est sans aucun doute une espèce passionnante, dont les propriétés variées et l'odeur inégalée – exaltée dans de nombreux parfums célèbres – le rendent difficile à oublier !
Anna Grézaud-Tostain pour Olfactive Studio